Hoy veremos el material individual para barrancos, esto es lo que necesitas conocer para realizar cualquier actividad de barranco.

Arnés y cabo de anclaje

• Que sea específico para barrancos (buena protección de culera, anillo ventral elevado, portamateriales resistentes…).
• Que sea lo más ligero posible y que esté fabricado con materiales que no absorban demasiada agua.
• Que nos resulte cómodo. Colgaos en la tienda si es posible…

Podemos elegir entre un descensor específico para barrancos o por un ocho de toda la vida… Ambas elecciones

Pirana y ocho tradicional con mosquetones HMS

tienen sus pros y sus contras.

Detalle del maillón triangular

Podemos usar uno “industrial” que siempre viene con los cabos de distinta longitud (asimétricos) y así no tendremos que preocuparnos de nudos y resistencias. Pero si por la longitud de nuestros brazos o nuestras medidas no nos viene bien éste tipo de cabos, podemos fabricarnos uno a nuestra medida con cordino de poliamida de 7mm; Siempre con nudos de ocho en los bucles para el mosquetón y en el bucle que va al anillo ventral del arnés.

Mosquetón tipo K

Usa uno de policarbona
to porque te durará más que uno de poliestireno. Lee más Pinchando Aquí.

Para mí, sólo hay una cosa realmente importante: Que desagüe bien el agua. Y desgraciadamente no todos los

Una saca que cumple

modelos lo hacen. Afortunadamente esto se puede apañar llevando la mochila a un zapatero para que le haga unos ojales remachados donde le digamos. Y funciona.

Bote de 6 litros «tuneado»

Con uno de unos 6 L es suficiente. A veces uno de 3 L se queda corto si quieres meter material o ropa.

La navaja que lleva casi todo el mundo

Silbato atado al casco. Se aprecia la pinza para acoplarlo en la parte baja del perfil del casco

 

Pequeño kit de seguridad

Llévalo todo y… ¡¡¡Aprende a usarlo!! Cuantas más maniobras conozcas, mejor. Asi podrás elegir la adecuada en su momento. Entrénate en autorrescate y practica mucho, si te ves en un marrón lo agradecerás.

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Debemos buscar un arnés con una cintura algo sobredimensionada. Aunque el neopreno haga de acolchado, en grandes verticales o en barrancos con muchos rápeles, una cintura que sólo sea la cinta del arnés puede llegar a resultar incómoda.

Iguazu

Canyon

El anillo ventral es de lo que más sufre del arnés. Debe estar reforzado o ser metálico. Si el anillo de tu arnés no viene reforzado hay un truco: Cose alrededor un trozo de tela resistente y luego, con paciencia y maña, dale la vuelta a la pieza para que la costura quede por dentro.
El modelo Iguazu de Edelrid viene con un doble anillo metálico. Es una buena idea y una buena opción, pero a mí no me gusta porque a veces cuesta meter los mosquetones en los anillos y puede ser engorroso en maniobras de autorrescate bajo cascada o en momentos en los que vayas nerviosos o con prisa.

Con esto en largos barrancos o grandes rápeles puedes sufrir…

En rápeles como este, el material sufre mucho. En el Sotllo: más de 15 rápeles…

La culera debe aguantar muchos barrancos. No todos los materiales son igual de resistentes, ni todos los PVC tienen las mismas calidades. Busca una recia, porque son caras y no te gustará comprar una cada temporada…

Para mí, los dos únicos modelos populares que cumplen son el Canyon de Petzl y el Iguazu de Edelrid. Son caros, muy caros, pero merece la pena.
Si sólo haces barrancos de manera esporádica y no te apetece gastarte 100 euros en el arnés, modelos de Singin Rock y de Rock Empire te van a ir bien por un precio más moderado.

Elige tu arnés y… ¡¡A disfrutar que los barrancos bajan de lujo!!

JAIME MORENO

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Esta actividad está viendo como cada día más adeptos se proponen practicarla de manera habitual, lo que se refleja, a parte de en masificaciones y largas esperas en barrancos muy concurridos, en las aportaciones de material específico por parte de las marcas. Esto ha quedado patente en el tema del calzado para barrancos: Hace poco tiempo teníamos a penas un modelo para elegir y ahora contamos con más de tres.
Así que voy a hacer un pequeña revisión del modelo que yo uso y que hasta hace nada era el único que había: El Canyoneer de Five Ten.
A lo largo de esta temporada de barrancos, donde tendré la oportunidad de probar otros modelos, ya os iré contando mis impresiones sobre el resto.

La que vamos a revisar hoy es la Canyoneer II, aunque realmente es la tercera versión del modelo, diferenciándose de la segunda sólo en un pequeño refuerzo lateral. La Canyoneer III según se rumorea está al caer… A ver qué nos tienen preparados los de 5.10…

Canyoneer II

Canyoneer I

Canyoneer II segunda versión

La primera impresión que me dieron las botas al probármelas fue el de horma ancha y tallaje grande. Así que si tienes un pie estrecho seguramente no sea tu modelo, y al ir a comprarlas hay que andar con ojo a la talla y no comprar por internet un 43 porque es el número que uso para todo…

Los materiales sintéticos y su construcción hacen de ella una bota suficientemente ligera, siendo lo más destacable su adherente suela tanto en seco como en mojado.

Con un poco de Sikaflex en las zonas de mayor desgaste (grises) alargaremos la vida de las botas

La durabilidad tanto de su suela como del resto de materiales no es precisamente su punto fuerte, pero teniendo en cuenta que es un calzado que va a sufrir mucho, creo que es razonable. Haciéndole unas pequeñas «ñapas» podemos aumentar su duración, y la suela te la puede cambiar un zapatero competente que sepa con qué está trabajando y que tenga la suela Five Ten que le quieras poner.
Su atado mediante dos tiras plásticas con hebilla es bastante aceptable y aunque pueda parecer lo contrario, sujetan bien el pie dentro de la bota, mientras que su cierre de neopreno alrededor del tobillo se muestra eficiente al evitar la entrada de piedrecitas. Aunque algo de arenilla siempre entra… Hay que vigilar también el desgaste de éste neopreno al rozar con las hebillas (sobre todo) y las rocas.
Hay gente que se queja de la poca resistencia de las tiras de atado, pero a mí hasta ahora no me han dado ningún problema. Lo que recomiendo es no llevarlas muy apretadas (o llevarlas incluso abiertas) en las aproximaciones; así alargaremos su vida útil.

Mi par tras dos temporadas de uso intenso… Ahora solo toca «remozarlas» un poco

Botas muy decentes tras dos temporadas de uso

Seguramente sin ser el modelo más duradero del mercado de botas para barrancos, se muestra lo suficientemente resistente para usarlas durante varias temporadas. La suela es la más adherente de todos los modelos, siendo ésta su gran ventaja, y aunque algo

menos duradera que la de sus competidoras, personalmente prefiero buena adherencia en barrancos… Cómodas y flexibles se adaptan muy bien al terreno y cumplen bien su función.

La malla amarilla se muestra más resistente de lo que parece y el refuerzo de la puntera es muy eficiente.
Drenan muy bien, con lo que no llevamos las botas llenas de agua, lo que aumentaría la incomodidad y el cansancio.

La plantilla es bastante decente y se saca sin problemas para limpiar de tierra la bota por dentro y secarla más rápidamente.

Conclusión:

Su precio también es el más económico.

¡¡Ahora os toca elegir a vosotr@s…O a vuestros pies!! ¿Cuales crees que serán tus mejores botas para barrancos?

JAIME MORENO MONTES

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                El primer Quark

Y el actual

El terreno idóneo para el Quark

El apoyo para la segunda mano y el dedo índice

Con apoyo para la mano en el regatón de quita y pon y una práctica e inteligente pieza que sirve a la vez de apoyo para la segunda mano y para el índice de la principal, conseguimos una herramienta muy técnica, ideal para escalada en hielo y vías duras alpinas.

He tenido la oportunidad de probar tanto la versión antigua como la actual. La anterior era algo pesada, aunque su pegada era poderosa. Los peros eran que te las tenías que ingeniar para colocar un apoyo para la segunda mano (Petzl no los fabricaba) y que si colocabas el apoyo en el regatón no podías mosquetonear éste. Esto está solucionado en la versión moderna. Podemos usar cada unidad con pala, maza o sin ellas. Cosa que es necesaria.

El Cryo y sus dragoneras

Otra opción que estuve barajando antes de adquirir los Viper. Hacía bien poco que había nacido la marca y podías tocarlo en muy pocos sitios, ya que, como ahora, la distribución principal es a través de internet.

También la versión primera ha sufrido algunas variaciones, aunque menos que los

Así megusta, los deditos lejos de la pared

modelos que hemos comentado anteriormente.

Tiene un regatón “de verdad” donde caben dos mosquetones, con su apoyo para la mano correspondiente. La segunda mano apoya en una protuberancia que hace la propia estructura del mango, lo que ahorra peso y evita la posibilidad de romper o perder el apoyo. Aunque la verdad es que no es tan cómodo como en otros modelos.

Excepto en su parte alta, el mango está recubierto de una pintura epoxi antideslizante (mediante una leve “arenilla”), lo que ayuda a la hora de traccionar de cualquier parte del mango sin necesidad de añadir goma vulcanizada. Aún así hay gente que la pone porque da aún más grip.

Los Cryo en acción

Teniendo todo el material de escalada preparado y entre ellos por supuesto el Quark y el Cryo,te recomendamos leer este artículo en el que te hablamos de escalada en Diedro de Calé en la Sierra de Gredos. https://blog.amadablamaventura.es/diedro-cale-sierra-de-gredos/

La entrada El turno de El Quark y el Cryo se publicó primero en Blog de Amadablam Aventura.

¡Ay madre qué bonicos son!

Piolets de escalada: Black Diamond Viper:

Entre ésta semana y las dos siguientes haré unas entradas sobre los piolets que he usado y mi opinión sobre ellos. En éste primero me voy a centrar en los que uso habitualmente: Mis amados Black Diamond Viper. E intentaré ser lo más objetivo posible 😉

Detalle de la cabeza modular. Cambiar la hoja o el accesorio se puede hacer durante la actividad con la hoja del otro piolet

La cabeza modular es imprescindible. Debemos poder incorporar maza para pitonar y pala para pequeños tallajes u otras necesidades. Si incorpora (como el Viper) la posibilidad de no llevar ni pala ni maza, mejor. Las hojas se desgastan y pueden romperse, que se puedan cambiar es necesario. Además, así podemos también elegir el tipo de hoja que mejor se adapte a la vía que vamos a realizar: Más finas y normalmente homologación B para puro hielo y más gruesas y homologación T para alpinismo y mixto.

Detalle frontal del mango

Ojo con una curvatura excesiva, la herramienta será menos polivalente al usarlo como piolet bastón y puede que no se clave bien en la nieve si necesitamos asegurar con piolet vertical. Las curvaturas muy agresivas son exclusivamente para hielo de mucha dificultad y mixto deportivo (dry tooling).

Tornillo para colocar dragoneras automáticas

  La mayor parte del peso del piolet debe estar concentrada en la cabeza, así tendrá una mejor pegada, lo que hará que ahorremos energía en cada pegada. Ésto se nota al agarrar el piolet desde el mango y en horizontal: Debe parecer que pesa más que si lo cogemos en vertical. Simular un par de pegadas también ayuda a comprobarlo.

Jugando con ellos en la entrada al Diedro Central de Dos Hermanas

El Viper anda por los 660 grs y tiene una pegada excepcional. Su mango hidroformado consigue una rigidez muy alta con un peso muy reducido. El mango es muy cómodo de agarrar y el apoyo para la mano se puede quitar. El apoyo para una segunda mano se puede colocar a dos alturas y quitar. El acero de Black Diamond es de los que más me gusta; es muy resistente y duradero y a la hora de cambiarlas tienen un precio razonable. El regatón es eficiente y admite un mosquetón (IMPORTANTÍSIMO para mi gusto en este tipo de piolets). Tiene una forma y unas características que hacen que funcione bien tanto en alpinismo (su terreno de juego ideal) como en cascadas de hielo (muy efectivo también) y alpinismo más clásico.

Una buena elección si buscas un piolet polivalente con un buen peso y un precio (caro lógicamente) contenido.

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Las bolsas de hidratación actualmente son usadas por corredores de montaña, alpinistas, esquiadores y ciclistas entre otros, son muy populares en el mundo de los deportes en montaña, pudiendo encontrar hoy un extensísimo catálogo de modelos y marcas, desde las baratas bolsas propias de grandes superficies deportivas hasta las caras y extendidas mochilas compactas de hidratación.

Camelback. Un clásico que da nombre genérico a estos accesorios

Muchos modelos son difíciles de llenar y limpiar fuera de casa debido a su boca pequeña, en invierno es muy muy

Modelos sencillos y funcionales. Todos buenas opciones.

habitual que se congele el tubo o manguera aunque no haga demasiado frío, suelen acabar dando gusto a plástico al agua, como no andes con ojo te quedas sin agua sin previo aviso y las costuras soldadas que hacen de bordes a veces no son demasiado duraderas.

Algunos de éstos problemas se solucionan poniendo un poco de atención al usar las bolsas, pero siempre he preferido dedicar mi concentración a la actividad antes que al material.

No obstante la semana pasada decidí darle una nueva oportunidad a este tipo de cantimploras y compré un modelo económico pero de marca reconocida. Me decidí por él tras hacer un pequeño estudio de mercado entre los modelos más habituales (y otros no tanto).

Lo primero que me parecía importante era la durabilidad, ya que los tres modelos que usé hace años se acabaron rompiendo por los bordes soldados. Mirad esto con detenimiento al elegir vuestra bolsa, que tenga buen termosoldado y el aspecto sea duradero.

Lo del rellenado y la limpieza para mi es secundario ya que la limpieza la hago en casa con un cepillo para termos y funciona genial. Y el rellenado es algo más complicado con una boca estrecha pero no me parece algo demasiado importante en este tipo de cantimploras.

Como también busco ligereza, no quería bolsas demasiado elaboradas o con detalles innecesarios para mí.

Finalmente miré precios porque no quería gastarme 40 euros en una bolsa de plástico con un tubito para chupar… Y por 20 encontré algo decente.

Y versión actual

Tras valorar varios modelos me decidí por la renovada versión del Platypus Hoser 2.0 de Cascade Designs. Cumple todos los requisitos que quería en la bolsa, está bien de precio y es sencillo encontrar repuestos y accesorios para él.

Antigua versión del Hoser 2.0

Ya usé este modelo hace unos años con un resultado regular. Pero lo han renovado mucho, empezando por el material con el que está fabricado: Antes era como una botella de agua pero algo más flexible y ahora utiliza el mismo material “gomoso” y flexible que Camelback.

Las soldaduras parecen recias y bien acabadas (esto fue lo que me dio más problemas en su momento, pero creo que era por el material menos flexible que usaban) el sistema es sencillo y efectivo y le han añadido algunos detalles como el asa para colgar y la eliminación de bordes angulosos, lo que hace más difícil que se acabe rompiendo por el borde.

Lo de que no se congele el tubo es más complicado. La experiencia me dice que lo que mejor funciona es soplar en el tubo tras beber para eliminar el líquido que podamos de él y añadirle una funda que bien podemos comprar o fabricarnos nosotros mismos con neopreno u otro material aislante.

Detalle de la boquilla del Platypus. Con morder un poco basta para que salga el líquido

Una mochila que incorpore en una hombrera un compartimento aislado para este fin será probablemente la mejor opción (mi Covert de Black Diamond lo tiene 😉 ).

Evidentemente debemos tener en cuenta que es un material que sufre bastante en su uso habitual y por lo tanto se acabará desgastando o rompiendo. Pero el tiempo que nos dure debe ser razonable.

Otros modelos muy interesantes son el Widepack 2 L de Source, el Reservoir CXC 2 L de Nalgene, el Antidote 70 de Camelback y el Reversible Elite Reservoir 2L de Hydrapak. Éstos son los que he valorado de marcas reconocidas, aunque seguro que hay otras opciones de marcas menos conocidas o especializadas que funcionan bien. Lo que sí desaconsejo es usar una barata marca Quechua, Cup´s o similares… Beberéis a disgusto y os durarán muy poco…

JAME MORENO MONTES

Si estás interesado en conocer más acerca del material de actividades de montaña, te recomendamos leer este artículo en el que te explicamos lo último en calzado de montaña. https://blog.amadablamaventura.es/botas-para-barrancos/

¿Quieres hacer trekkings?

 Si quieres vivir y aprender esta experiencia de la mano de un guía profesional, en Amadablam Aventura  lo organizamos.

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Nuestras Actividades de #trekking
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Subiendo hacia el Veleta

Foqueando con fijaciones de placa

En las fijaciones (bindings en inglés o ataduras como dicen en otros lares) de travesía tenemos dos sistemas de anclaje a la bota: El sistema de placa y el sistema Tech (o Dynafit como generalmente se conoce).

Subiendo con fijaciones ligeras. Fijaos en la diferencia de volumen de la fijación…

Detalle de los tetones de la puntera y de los Side Towers

Cada tipo de fijación tiene sus incondicionales. Los de placa por su seguridad y facilidad de manejo, y los de tech por su bajo peso y su durabilidad.

Primer alza en las Speed Radical. Talonera en modo Ski

Si lo tuyo es un esquí sin demasiadas pretensiones, tranquilo o más clásico, lo ideal para mí es un sistema de placa.

 Aún no las he probado a fondo ni en condiciones duras, pero las primeras

Segundo alza

impresiones son muy buenas.

Sentido de giro de la talonera para pasar del modo Walk al modo Ski

Incluyen unas cortas correas muy técnicas de cable de acero. Al principio no me convencían mucho porque no me gusta caerme y que las tablas sueltas queden cerca de mi y puedan golpearme. Pero pensando en mi nivel y modo de esquiar, donde las caídas van a ser casi todas a baja velocidad (las generales en esquí de montaña) no me parece tan relevante llevar las correas largas para alejar las tablas. Aunque esto es muy personal.

Respuesta a la primera pregunta: Ni de coña. Se agarran a la bota para que puedas meter los cantos hasta que te salten los empastes.
En cuanto a la fiabilidad de las fijaciones tenía algunas dudas: ¿Saltarán al hacer giros

 

Talonera en modo Walk. Giramos un cuarto de vuelta para alinear las barras con el talón dela bota y ya la tenemos en modo Ski

bruscos en nieve helada o hielo? ¿Saltarán cuando deben?

Puntera y correa de retención. Las cuchillas encajan en la pieza negra de la izquierda

Respuesta a la segunda: Sí. Basándome en las instrucciones del fabricante y la experiencia de compañeros.

Así que la desconfianza del principio pronto se torna en sonrisa viendo lo ligero que subes con ellas y lo bien que

Puntera lista para subir. Para bajar sólo tenemos que bajar la palanca blanca para permitir el salto de la fijación en caso de caída

transmiten la fuerza y los movimientos a las tablas. De hecho no tienen holguras, cosa que no sucede con las de placa… Las vueltas maría resultan sencillas y dan mucha más libertad de movimientos y gestualidad que las de placa al pesar menos.

Probándolas sobre el terreno

Si vas bajando y tienes que pasar un llano donde te es más cómodo liberar la talonera, debes descalzar la bota y volverla a calzar en modo walk. Esto con las de placa no pasa, puedes pasar del modo ski al walk con un simple movimiento del bastón en la talonera.

Como veis, los contras que les veo son de manejo y de necesitar más tiempo para

Decididamente las verdes son más bajadoras…

realizar algunas maniobras, ninguno de fiabilidad o seguridad. Así que espero que con práctica vayan desapareciendo estas pegas.

La entrada Fijaciones de esquí de montaña se publicó primero en Blog de Amadablam Aventura.

Las actividades raquetas de nieve suponen un elemento divertido, cómodo, sencillo y

Puerto de Cotos esta mañana

económico de acercarse a la montaña de una manera distinta. Y el esquí de montaña no es ni sencillo ni económico pero nos permite disfrutar del monte de una manera pura y gratificante.

Estadísticas de tiempos de rescate. A los 60 min la víctima sólo tiene un 30% de opciones de sobrevivir…

Los ARVA emiten y reciben las ondas todos en la misma frecuencia: 457 kHz. Así todos los modelos del mercado son compatibles entre sí, lógicamente…

Algunos ARVA existentes en el mercado

Plegada, luego la extendemos con el sistema que tenga

Se usa “pinchando” en el pequeño área que hemos delimitado con la búsqueda fina del ARVA. Así conseguimos localizar el punto exacto de la víctima: Si no usamos la sonda podemos cavar sin encontrar nada y el sepultado encontrarse sólo 50 cm a un lado…

Ejemplo de sondeo. También se puede hacer en espiral.

Así que tras el ARVA, imprescindible la sonda.

A mi me gustan los ARVAS que pueden funcionar tanto en digital como en analógico que tengan 3 antenas. Las sondas de aluminio de 240 cm y una buena pala ligera, pero de metal (que las zonas de acumulación de los aludes se quedan muy duras…)

La entrada Los tres imprescindibles para la seguridad en la nieve se publicó primero en Blog de Amadablam Aventura.

Vista general del Pico de La Miel

A mi me gusta disfrutar del otoño en las paredes de la sierra de Madrid, que además son las que más cerca me pillan, aunque siempre cae alguna salida a Gredos.

Esta vía es una de las más recorridas del Sistema Central, y seguramente de toda la península. Su grado asequible, su

Llegando al espolón

equipamiento, su variedad de escalada, su trazado lógico y su belleza hacen de ella una delicia para los amantes de la escalada clásica. Yo le tengo especial cariño porque fue la primera vía de autoprotección que hice…

 

Vista desde el pie de vía

 

Primer largo

Comenzando el L2

Disfrutando el L2

Magnífico L3

L4 (todovertical.com)

L5

Por último recomendaros la, para mí, mejor manera de hacer la vía: Emplamad L1 y L2 y seguir en el croquis los siguientes.

La entrada Espolón Manolín: La gran clásica de Madrid se publicó primero en Blog de Amadablam Aventura.

Llegan las primeras nieves a las grandes montañas ibéricas. Ha sido muy poquito, pero suficiente para ir enfriando el suelo y preparando el terreno para lo que está por venir. Suficiente para que los amantes de la montaña invernal comencemos a salivar y pensar en los retos de este invierno.

Yo soy un gran amante del hielo, no lo puedo negar. Me encanta. Lo mismo me lo echo en un te fresquito en verano como en un buen Gin Tonic cuando la ocasión lo merece. Pero la manera en que más me gusta es cuando se queda pegado a la roca de las montañas y nos permite subirnos por él armados con nuestros crampones y piolets. Y de eso vamos a hablar hoy, de piolets. Por si alguien está pensando en hacerse con una pareja nueva, uno ligero para esquí de travesía, renovar material o simplemente quiere conocer algo más sobre nuestros amigos picudos, aquí os echaremos una mano. Y así de paso saco un rato las manos y mis piolets del congelador ¡¡que es lo único que me calma la enfermedad!!!

En el S. XVII para progresar con seguridad al cruzar las montañas, los pastores de los alpes se servían de una serie de herramientas:

• Los Grappettes, que proporcionaban un agarre más firme en suelos deslizantes a modo de crampón primitivo, y eran pequeñas piezas artesanas de metal con tres o cuatro puntas unidas con correas a las botas (más tarde en la montaña fueron sustituidos por los Tricounis)
• El hacha de hielo (ice axe del inglés), que era una pequeña herramienta de mango corto en cuya cabeza había un hacha y una azada, y se empleaba para tallar escalones.
• El Alpenstock (o bastón alpino). Este consistía en una larga vara de unos dos metros aproximadamente, y poseía una punta de metal en uno de sus extremos para poder clavarse en la nieve dura o el hielo. Su longitud servía de ayuda como pértiga, para detectar grietas en los glaciares, para su uso como bastón, y como posibilidad de asidero para los demás en caso de ir acompañado.
  

  Piolet antiguo. Fijaos en la longitud…

Alpenstock

Piolet primitivo

Éstas fueron las primeras herramientas que también usaron los montañeros. Poco a poco y para servir mejor a los propósitos alpinos, los materiales se fueron modificando y mejorando hasta que en torno a 1840 apareció el primer intento de piolet. Con los años éste también se modificó y mejoró. A finales del XIX los piolets ya son más cortos y se van pareciendo cada vez más a lo que conocemos hoy en día, y ya a principios del XX queda establecido el estándar que tenemos en la cabeza.

Desde sus inicios el piolet ha cambiado de forma, longitud, peso… Pero no fue hasta la invención de los primeros piolet tracción (para escalada) con hojas banana y mangos de 45 cm que el mundo de las herramientas de hielo para las manos sufrió un salto cualitativo y cuantitativo espectaculares.

Mi intención no es hablar más sobre la historia del piolet, sino mostraros las opciones de hoy en día y sus usos recomendados. Para saber más de piolets mirad luego en la bibliografía.

Básicamente dos:Tipos de piolets

• Clásicos o de travesía: Piolets para montañismo, esquí de montaña, alpinismo sencillo y ascensiones sin demasiada dificultad donde únicamente sea necesario el uso de un piolet.
• Técnicos o de tracción: Para escaladas muy empinadas, cascadas de hielo, mixto y ascensiones difíciles.

Clásicos:

Su hoja es curvada hacia abajo (curva positiva) lo que dificulta la extracción del piolet cuando tiramos de él hacia fuera (muy bueno para autodetenciones y terreno no muy empinado) y es fija, no se puede cambiar. Vienen con pala para el tallado de escalones y repisas y su longitud dependerá de nuestra estatura: Para una persona media, con unos 60 o 65 cm suele ir bien.

Ensayos de resistencia de los piolets

La hoja puede ser más o menos agresiva y tener homologación B (resistencia a la rotura de 2,5 Kn) o T (resistencia a la rotura de 3,5 Kn). El mango puede igualmente tener una u otra homologación. Esta homologación viene a decir (hablando en práctico) que un piolet T se puede usar como anclaje y someterlo a las duras torsiones de la escalada moderna, y uno B usado como anclaje seguramente no se romperá, pero puede doblarse bajo grandes cargas. Estas cargas están reguladas por la EN 13089 y la UIAA 152.

Piolet clásico. Mi amado Raven

A mi personalmente me gusta que tanto el mango como la hoja sean T, pero esto incrementa mucho el peso en una herramienta que debe ser ligera, así que hoja B y mango T es una buena opción. Los modelos ligeros para esquí de travesía tal vez sean demasiada poca cosa para un uso en montaña y los “tanques” de 800 grs serán demasiado… Busca un equilibrio y que sean cómodos cogidos como piolet

Sum’Tec de Petzl

bastón, que es como más tiempo los usarás.

Dentro de este tipo de piolets existen modelos híbridos a los cuales se les puede

cambiar la hoja, tienen una ligera curvatura en la parte superior del mango, se les pueden acoplar apoyos para las manos… A mi personalmente son las opciones que más me gustan. Sum’Tec de Petzl, Venom de Black Diamond, Raptor de DMM…

Técnicos:

Aquí la cosa se va de madre. Existen decenas de formas distintas, cientos de modelos a cual más raro, diseños aeroespaciales… Pero realmente no es tan complicado.

El primer piolet tracción: El Terrordactyl

Un piolet tracción está diseñado para eso mismo, para traccionar de él hacia abajo cuando escalamos en terreno vertical. Hay que llevar dos, uno para cada mano e ir clavándolos alternativamente en el hielo.

Su hoja es de banana (curvatura negativa) para facilitar el anclaje cuando traccionamos hacia abajo (pero ojo con tirar hacia fuera…) y son modulares (las podemos cambiar), tienen curvaturas muy pronunciadas en el mango para facilitar los apoyos en hielos muy esculpidos y en terreno desplomado mixto, las empuñaduras pueden ser ergonómicas para que la muñeca trabaje más relajada en posturas forzadas, podemos tener uno con pala y el otro con maza (para los clavos) y sus mangos siempre tienen homologación T. Las hojas más finas para hielo son tipo B y las más gruesas para mixto y uso regular suelen ser T. Son piolets cortos que no pasan de los 45 cm.

Evolución de los piolets tracción

Los que tienen curvaturas muy radicales y empuñaduras ergonómicas son para usarlos en mixto deportivo muy difícil (dry tooling) y cascadas de hielo inhumanas pero pueden perder polivalencia en un uso alpino habitual (corredores, caras norte…). Los que son demasiado rectos pierden opciones en hielos esculpidos y cansan más las muñecas. Una vez más…Busca el equilibrio.

Los míticos Simond Chacal

Los modelos con una buena curvatura superior en el mango, un buen regatón que entre en la nieve y las opciones de ponerle apoyos para los dedos así como pala y/o maza, me parecen las mejores opciones.

Al final, si escalas en invierno, acabarás teniendo varios piolets, al menos tres (dos técnicos

Mis Viper, ejemplo de piolet técnico polivalente

y uno de travesía) y si haces actividades de escalada distintas, acabarás teniendo cinco…

Si tu actividad es más tranquila, no caigas en la tentación (casi siempre publicitaria) de comprar un galáctico piolet tracción porque tus riñones y tus autodetenciones te lo agradecerán.

Elige tu piolet con cabeza y sobre todo, aprende a usarlo correctamente. Ante la duda de si comprar primero crampones o piolet… Piolet siempre, luego ya los crampones.

Modernuras…

Para dry toolin extremo y hielo my difícil

Elige modelos que tengan regatón mosquetoneable y la cabeza también. El uso de dragoneras o no, a parte de ser personal, ya lo trataremos en otro artículo este invierno.

¡Ah! Y recuerda que los mejores piolets son los que mejor te van, y que el mejor montañero no es el que tiene los piolets más modernos, sino el que mejor los usa…

Con 20 años y mi viejo Alp Wing en la cima del Mont Blanc du Tacul

¡Cuéntanos tus experiencias con piolets!

Nuestras Actividades de #piolets. Así es este espectacular curso en #escaladahielo
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